Fotos de Estrellas.

Hoy hablaremos de la fotografía nocturna de cielos y estrellas. Concretamente te traigo un tutorial calentito el cual si lo aplicas al pie de la letra conseguirás impactantes fotografías de cielos llenos de estrellas, fotos de esas que siempre viste en revistas y enciclopedias pero que pensaste que jamás una persona “no profesional” podría conseguir.

Hoy te enseñaré lo equivocado que estabas. Vamos a ellos pues.

Antes de partir

Para una experiencia fotográfica de un bello cielo lleno de estrellas, necesitas disponer del siguiente material:

• Cámara de fotos réflex
• Trípode
• Disparador Remoto
• Batería bien recargada (si dispones de una batería extra éste es el momento de sacarla)

14 pasos para fotografiar un cielo lleno de estrellas

1. Desactiva el enfoque automáticode tu objetivo, utilizaremos el enfoque manual.
   
   

   Fotografía de Estrellas
2. Una vez seleccionado el modo de enfoque manual, elige unenfoque de infinito.
3. Escoge una sensibilidad ISO elevada. Esto dependerá de la cámara que tengas, algunas a partir de cierto nivel de ISO empiezan a mostrar un poco de ruido, lo ideal en este caso sería situarse en ISO´s lo más elevadas posible (razonablemente). Te recomiendo que experimentes hasta que encuentres la que mejores resultados te dé, pero para empezar podrías probar con ISO´s de entre 2.000 y 4.000.
4. Pon el dial de modos de tu cámara en el modo manual, “M”, el cual te permitirá controlar tanto la apertura del diafragma como la velocidad de obturación.
5. Ajusta una apertura lo más amplia posible (valor f/ pequeño). Si puedes sitúala entre f/2 y f/3.5 ó, por lo menos, algún valor muy cercano.
6. Ahora ajusta la velocidad de obturación a un valor normalmente entre los 10 y 30 segundos. Tendrás que experimentar un poco hasta encontrar la velocidad que mejor resultado te ofrezca. (Más abajo lee una advertencia relacionada con el velocidad de obturación).
7. Si tu cámara u objetivo lleva un estabilizador de imagen, desactívalo.
8. Selecciona en la cámara el modo de disparador remoto si tienes uno. Si no dispones de uno, puedes usar el modo de disparo retardado (de 2 segundos). Esto te lo digo para evitar toda posible vibración de cuando disparemos la foto.
9. Selecciona el formato RAW o por lo menos RAW + JPG. El formato RAW te ofrece infinidad de posibilidades a la hora de postprocesar la imagen.
10. Coloca tu cámara encima de un buen y robusto trípode.
11. Cuida la composición, aplica la regla de los tercios si procede, prueba con encuadres verticales, estudia con detenimiento qué quieres que aparezca en la foto a parte del cielo y de las estrella, a menos que quieras encuadrar sólo el cielo.
12. Ten cuidado con las nubes. Si ves que te van a estropear la foto, intenta buscar otra parte del cielo que esté libre de nubes.
13. Presta atención a la contaminación lumínica. Aléjate de la luz de las ciudades. Cuanta más oscuridad os envuelva a ti y a la cámara, más fácil le será a tu cámara captar la luz de las estrellas. Por la misma regla, aléjate de los días de luna llena.
14. El primer disparo: El primero disparo tiene que ser de prueba, y el segundo y el tercero. Haz unos cuantos disparos de prueba. En ellos intenta utilizar máxima apertura, máximo ISO, y máxima velocidad de obturación (30 segundos). Evidentemente te saldrá la foto muy iluminada y sobreexpuesta, pero no importa, sólo son pruebas. Eso te permitirá ver con claridad el paisaje y poder decidir el tipo de encuadre por el que finalmente vas a optar, así como te permitirá también dar con el valor ISO más adecuado sin que salga ruido.

Advertencia: El movimiento de la tierra, aun siendo lento, acaba reflejándose en este tipo de fotos si dejamos que el tiempo de exposición sea excesivamente largo. Como resultado obtendríamos unas líneas curvadas en el cielo, una especie de estelas que las estrellas dejan a su paso. Todo sucede lentamente y el ojo humano no lo percibe, pero la cámara sí que lo registra.
Para asegurarte de que esto no te pase, emplea la siguiente regla:

600/distancia focal = Tiempo de exposición máximo

Ejemplo: Si queremos emplear una distancia focal de 25mm, tendremos que dividir 600 por 25, lo que nos da como resultado 24. Por lo tanto tendremos que usar una velocidad de obturación igual o menor que 24 segundos. Esto es para cuando usamos una cámara Full Frame.

Si la nuestra es una cámara con sensor más pequeño (Nikon D60, D3000, D3100, D5000, D5100, D7000, D90 y Canon 450D, 500D, 550D, 600D, 60D, …) entonces la regla cambia ligeramente:

600/(distancia focal x 1,5) = Tiempo de exposición máximo

Ejemplo: Si queremos emplear una distancia focal de 25mm, tendremos primero que multiplicarla por 1,5 (o sea 25 x 1,5 = 37,5) y luego dividimos 600 por ese resultado (dividiendo 600/37,5) lo que nos da como resultado final 16. Por lo tanto tendremos que usar una velocidad de obturación igual o menor que 16 segundos.

Es muy fácil pero si ves que es un cálculo muy lioso olvídalo y simplemente experimenta con velocidades de obturación hasta que encuentres la más adecuada.

Amaneceres y Atardeceres.

Cómo mejorar tus fotos de amaneceres y atardeceres. 

1. Ten en cuenta la localización y los horarios

Lo primero es elegir la localización. Conocer el punto exacto desde donde nace o se oculta el Sol resulta indispensable. Una brújula te facilitará la tarea: el Este te indica aproximadamente donde situar la cámara para fotografiar una estampa al amanecer; y el Oeste por el contrario señala el lugar por el que se pone el Sol.

Una buena labor de observación en días previos o la consulta a habitantes autóctonos son herramientas casi igual de precisas. Aunque tu intención no sea plasmar la esfera incandescente, es importante que el encuadre esté correctamente orientado, ya que la coloración más intensa del cielo se producirá en esos puntos.

Aunque tu intención no sea plasmar el Sol el encuadre esté correctamente orientado, ya que la coloración más intensa del cielo se producirá en esos puntos

Cuando elijas un encuadre ten en cuenta que un elemento en primer plano es capaz de despertar un mayor interés en el espectador y romperá la monotonía del paisaje. Escoger un encuadre en el que el cielo adquiera un gran protagonismo es una apuesta segura, pues los matices de la luz crepuscular van a dotarle de un colorido muy atractivo.

2. Decide: amanecer o atardecer

Esta es una decisión que viene determinada por la orientación del paisaje. Si la localización que has escogido está orientada hacia la salida del Sol tendrás que volver al día siguiente cuando aún sea de noche, con tiempo suficiente como para colocar el equipo y elegir cuidadosamente el encuadre, antes de que la claridad empiece a asomar tras el horizonte.

Para ello conviene familiarizarse con la zona y disponer de una linterna. Los LEDs frontales son muy útiles en este caso, ya que nos dejan las manos libres para montar el trípode y operar con el equipo. Trata de conseguir la luz inmediata al ascenso del Sol antes del horizonte.

Si la localización está orientada hacia la salida del Sol tendrás que volver al día siguiente cuando aún sea de noche, con tiempo suficiente para colocar el equipo y elegir el encuadre

Fotografiar el ocaso es algo más sencillo, ya que la selección de la orientación y el encuadre pueden decidirse el mismo día: basta con anticiparse lo suficiente al atardecer. Ya avanzada la tarde podemos predecir el punto aproximado donde se esconderá el Sol simplemente siguiendo su trayectoria.

Fotografiar el ocaso es algo más sencillo, ya que la selección de la orientación y el encuadre pueden decidirse el mismo día

3. Resuelve el contraste con filtros degradados

Realizar una fotografía crepuscular en la que los tonos cálidos del cielo aparezcan correctamente expuestos mientras el resto aparece silueteado o simplemente subexpuesto es sencillo, incluso utilizando este recurso de manera apropiada pueden realizarse fotografías excelentes.

Pero resolver este contraste típico de los amaneceres y atardeceres mediante el uso de filtros degradados puede abrirte la puerta a una nueva experiencia fotográfica muy gratificante. Lograrás igualar la luminosidad del cielo con el resto de la escena colocando el filtro de manera que la línea del horizonte coincida longitudinalmente con la parte final del degradado y esta llegue a solaparse con la parte inferior del mismo, en caso de no lograrlo con un solo filtro degradado puedes combinar más de uno (dos filtros montados sobre un portafiltros suele ser una buena opción). 

Realizar una fotografía crepuscular en la que los tonos cálidos del cielo aparezcan correctamente expuestos mientras el resto aparece silueteado o simplemente subexpuesto es sencillo: mediante el uso de filtros degradados

Trata de disparar al ISO más bajo que permita la cámara para lograr la máxima calidad de imagen y emplea un diafragma cerrado que permita una gran profundidad de campo. Algunos objetivos alcanzan su “punto dulce” en los diafragmas intermedios, donde logran maximizar su nitidez. La escasez de luz, el diafragma cerrado y el uso de filtros conducen a tomas de larga exposición que hacen necesario el uso de trípode y cable disparador –o temporizador-

Filtros para la camara

¿Qué es un filtro polarizador y para qué sirve?

Es eso, justamente: un filtro. Se coloca en el extremo del objetivo (intermediando entre la escena que vamos a fotografiar y el cristal del objetivo), y sirve principalmente para 2 cosas:

• Reducir los reflejos en algunas superficies metálicas, de cristal o de agua.
• Realza el azul del cielo en contraste con el blanco de las nubes.
• Puede tener más situaciones de utilidad pero principalmente se usa para las dos situaciones anteriores.

Puedes consultar algunas preguntas, con algunas de mis entradas anteriores. Gracias.

Gotas de agua.

Gotas de Agua.

Para llevar a cabo este tipo de foto, en el cual la gota de agua sale enfocada, y hace de enfoque el paisaje que tiene detrás. Debes de tener un macro, yo por ejemplo e usado un objetivo macro Nikor 85mm fijo y una cámara Nikon D7000. En este tipo de fotografía, viene mejor un ISO un poco alta 100/500. También influye mucho la abertura del diafragma F/12-/16.

Puedes consultar tus dudas, con algunas de las entradas creadas anteriormente. Gracias.

Fotografias con un 50mm

Este objetivo es perfecto para hacer retratos por la “habilidad” que tiene para desenfocar el fondo y destacar al sujeto. Aquí tienes algunos ejemplos de cómo una mirada o un perfil pueden seducirte a una distancia focal de 50 mm:

Cerezos en flor.

Cerezos en flor.


 

FOTOS MARITIMAS.

El Pont del petroli, 21-1-17